27МГц АНТЕННА 1/4 на авто

"Лучший усилитель - это антенна." (С)
По мере укорочения излучателя от 1/4 длины волны на рабочей частоте потери в нем и в цепях его согласования с 50-ти омным трактом, принятым в аппаратуре связи, растут по экспоненте. Так, сиби антенны двухметрового класса, установленные на транспортные средства, на частотах гражданского диапазона дают еще вполне приемлемые результаты. Антенны полутораметрового класса уже столь малоэффективны, что ниже по длине излучателя опускаться не имеет смысла. Но можно ли не укорачивать? Длина четвертьволнового излучателя на 27 МГц с учетом фактора коэффициента укорочения составляет где-то 2м 70см, что делает такую антенну не очень удобной в использовании. Но эффективность эти неудобства окупает с лихвой.
Излучатель такой длины по большому счету практически не требует сложных цепей согласования, что дополнительно уменьшает потери. Его достаточно просто присоединить к центральной жиле 50-ти омного кабеля, а экран подключить к кузову в точке установки. Настройка в этом случае может осуществляться длиной штыря. В середине резонанса КСВ в этом случае вряд ли будет превышать 1,5, что вполне приемлемо. Однако в этом случае останется еще одна серьезная проблема: вибратор будет иметь связь с кузовом только через входные цепи радиостанции. От поражения статическим электричеством они обычно защищены, но при касании вибратором например, силовой контактной подвески городского электротранспорта, данная защита скорее всего окажется неэффективна, и Вы рискуете сжечь радиостанцию и (или) усилитель. Учитывая длину вибратора, такая ситуация неизбежно возникнет.
Решить проблему можно следующим образом: в точке подключения кабеля к антенне необходимо подсоединить еще один отрезок 50-ти омного кабеля длиной в 1/4 длины волны с учетом его коэффициента укорочения и замкнуть его на конце. Стандартно кабель с цельной полиэтиленовой изоляцией имеет коэффициент укорочения 1,52. Следовательно, короткозамкнутый четвертьволновый шлейф в идеальном случае (когда электрическая длина вибратора тоже составляет четверть длины волны) должен быть где-то 1м 85см. Тогда на рабочей частоте он не будет как бы то ни было влиять на работу антенно-фидерного тракта, но при этом постоянный ток (или переменный частотой 50 Гц) будет протекать через его центральную жилу и экран на кузов машины беспрепятственно, что защитит аппаратуру.
При уменьшении длины шлейфа от резонансной он все в большей степени будет вносить индуктивную составляющую в сопротивление антенны. При увеличении - наоборот емкостную. Учитывая, что при изменении длины вибратора от резонансной наблюдаются прямо противоположные изменения комплексного сопротивления, мы получаем два очень полезных эффекта помимо надежной защиты оборудования при контакте вибратора и силовой подвески электротранспорта: во-первых, компенсируя реактивность вибратора своей обратной реактивностью при отклонении от центра резонанса в любую сторону шлейф весьма существенно расширяет полосу пропускания антенны, а во-вторых, благодаря тому же эффекту, позволяет изменением длины (не подрезая вибратор) настроить практически любой штырь от 2,5 до 3-х с лишним метров в резонанс.
Перейдем к практике. Наиболее удачной из покупных конструкций, пригодных для изготовления подобной антенны, на мой взгляд является MJF 1966. Полная ее высота от установочной поверхности где-то 285см, штырь из хорошей стали имеет диаметр 5мм в основании. Очень прочный опорный изолятор (ну может быть гайка, которой он крепится снизу установочной конструкции, и вызывает какие-то опасения в плане надежности резьбы с мелким шагом, но отказов в этом узле на добрый десяток с лишним этих антенн за год эксплуатации не было).

Фото 1.



Сам штырь зажимается в деталь, на которую указывает стрелка. Обычным ключом на 14 эта деталь вместе со штырем ставится/снимается на опорный изолятор при необходимости. В общем-то не очень удобно, зато механическая прочность данного узла не вызывает сомнений.
Для того, чтобы согласовать вышеописанным способом данную антенну без существенной подрезки штыря, что позволит добиться большей эффективности, и как уже писалось, защитить аппаратуру от выгорания при касании вибратором силовой контактной подвески электротранспорта, проще всего пойти следующим путем: берем два отрезка кабеля RG-58 (один произвольной длины, удобной для подключения антенны к Вашей аппаратуре, второй с некоторым запасом лучше взять длиной пару метров), зачищаем их с концов и соединяем в параллель, как показано на Фото 2.

Фото 2.



Затем аккуратно вводим их в разъем PL-259 "папа" (резьбовой заход разъема должен быть под магистральный кабель, то есть в нем должна быть стандартная резьба М10, подробнее про разъемы PL 259 здесь: viewtopic.php?f=1&t=2035 ). Скрученные вместе две центральных жилы пропускаем в центральный штырек разъема, одновременно пинцетом протаскивая две косички, в которые скручены экраны кабеля в боковые технологические отверстия в разъеме и припаиваем их к обойме, как показано стрелками на Фото 3.

Фото 3.



Центральный штырь разъема тоже пропаиваем.
Теперь кабель в разъеме надо закрепить и герметизировать. Проще всего использовать для этого термоклей и термоусадку. Сперва заливаем термоклеем верхнюю часть разъема и немного обмазываем им выход кабеля из разъема, как показано на Фото 4. Надо сперва залить максимальное количество термоклея в технологические отверстия, из которых мы вывели экран, и сняв излишки клея навернуть на разъем обойму, и только после этого заливать термоклей в обойму сверху. Иначе она может не одеться.

Фото 4.




Получается как-то так.
Далее на место выхода кабеля из разъема нужно одеть термоусадку. Лучше взять два куска диаметрами 16 и 10 мм в холодном состоянии. Сперва надеваем толстую и чуть усаживаем. Затем надеваем ту, что тоньше насколько налезет. Окончательно усаживать начинаем с тонкого конца, иначе толстая соскользнет с разъема в процессе усадки. Прогреть нужно сильно, но без перегрева. Тогда термоклей под давлением термоусадки займет все полости, а при застывании узел станет практически монолитным. Вот что должно получиться:

Фото 5.



Свободный конец будущего шлейфа предварительно зачищаем и замыкаем.
От установочной поверхности до места, где кабель можно загнуть, получается очень большое растояние (порядка 100мм), что весьма неудобно при врезке такой антенны в крышу.

Фото 6.



При сборке/установке все соединения антенны, включая сам разъем, необходимо хорошо промазать литолом-24, так как в противном случае окисление контактных соединений неизбежно нарушит работу антенны. Также стоит обработать соединения конструкции механического усиления в точке установки антенны с кузовом машины, предварительно обеспечив их надежный электрический контакт.
Настройка этой антенны несколько сложнее, чем серийных автомобильных антенн гражданского диапазона. Прежде чем ее начинать, внимательно ознакомьтесь с общими понятиями настройки ( viewtopic.php?f=1&t=6 ). В случае описанной установки "четверти" на базе MFJ 1966 без подрезки штыря Вы получите очень широкую полосу пропускания антенны, что создаст Вам некоторые трудности в этом процессе при применении обычного КСВ-метра. Лучше воспользоваться антенным анализатором. Впрочем, это необязательно.
Из-за очень высокой эффективности антенны рекомендую выбрать для настройки место, открытое во все стороны хотя бы метров на 25. В противном случае неизбежна серьезная погрешность. Центр резонанса антенны необходимо вычислять по двум частотам, на которых КСВ равен (например, КСВ=2 в первом канале сетки F и в первом канале сетки А), а затем вычислять средне-арифметическую частоту центра резонанса (в приведенном примере это ориентировочно 20-ый канал сетки С). Не расстраивайтесь, если КСВ в центре резонанса не удалось опустить ниже 1,5. Очень высокая эффективность антенны делает ее критичной к многим факторам установки. Впрочем, она же дает возможность не обращать внимание на такие мелочи. Если изначально шлейф взят длиной 2м (с запасом), то Вы столкнетесь с тем, что по мере его укорочения будет не только понижаться (  ) частота центра резонанса, но и падать КСВ. Подрезать шлейф стоит понемногу, так как излишнее рвение может привести к необходимости полной переборки узла кабель-шлейф-разъем, потому что его сращивание, если Вы перестарались, недопустимо. После подрезки перед следующим замером надежно замыкайте шлейф кабеля, иначе результат Вас поразит... По окончании настройки скрутку необходимо надежно пропаять, так как в случае пропадания контакта в ней результирующий КСВ подскочит до десятки, и Вы неизбежно спалите оконечный каскад передатчика радиостанции или усилитель. Обычно после окончания настройки MFJ 1966 от шлейфа остается сантиметров 130, но раз на раз не приходится. Длина может и отличаться от указанной, так как кузов Вашей машины имеет собственные резонансы, которые неизбежно будут влиять. Окончательно пропаянный конец шлейфа необходимо герметизировать напрмер, способом, примененным для механической фиксации и защиты от влаги разъема, которым кабель и шлейф подключаются к опорному изолятору (термоклеем и термоусадочной трубкой).


Взято с сайта  Ci-Bi.ru Форум о связи




 

Комментарии к новости

Всего комментариев: 1
1  
парни вот прочитал и не понял одного - второй провод мы берем 1.85 и замыкаем обмотку и центральную жилу и как его прокладывать - паралельно основному проводу на рациюили как то по крыше(на потолке машины) раскидать?
заранее спасибо за ответ!

Имя *:
Email *:


Код *:


Если у вас есть вопросы:

Позвоните нам

+38 (096) 618-73-73

Напишите нам

radioproffi@ua.fm

Наши преимущества:

Гарантия на оборудование и ремонтные работы

Быстрая доставка в пределах Украины

Скидочная система для постоянных клиентов

Нужна помощь специалиста?

Заполните форму и наш сотрудник свяжется с вами!

Получить консультацию